暢遊日本零時差
大分縣應是九州到訪最多回的縣之一，光是別府溫泉、湯布院來訪的次數，已多到自己都數不清，溫泉大國之外，天然美景及在地美食也是吸引我的原因。 不過有趣的在於，或許太多知名景點的光環，讓景點本身的指名度總大過於大分縣本身。 不可否認，來到大分縣（應說九州也是如此），自駕是深度旅行最方便的代步工具，但大眾交通工具一樣可走訪不少景點，除了人氣第一的湯布院，從福岡的博多站或小倉站搭乘特急列車SONIC，沿線沿著日豊本線，中津、宇佐、杵築、別府這幾站，本身都有不少景點外，其間的大神、日出及暘谷站，雖然少了特快車行經，但多了旅行的慢步調。 ▶PART2 (宇佐市、豊後高田市、日出町) ▶PART3 (別府市)
若說城市本身就是一幅風情畫，那杵築城下町絕對是代表，「小京都」美名更是名符其實。 高低落差極大的石坂道、武家屋敷，古色古香的城下町，以600多年歷史的杵築城為中心的杵築城下町，在江戶時代是國東半島的經濟中心，難得是為了保有當年的獨特風貌，今日的杵竹築市，特別圍繞在城廓一帶的城下町，皆未加以大肆開發，今日街區許多石坂路、古宅，又或街區風貌，幾乎都是維持當年模樣的歷史建物，這也是漫步在城下町，即便城廓迷你、城區不大，卻讓人意猶未盡。 宣傳資料中，外國人身影著和服站在坂道前的這一幕，特別讓我印象深刻。杵築城下町因保留了江戶時代武士與商人們生活的樣貌與街道，在日本首度被認定為「適合穿著和服的歷史街道」。不算特別喜歡和服體驗，要則就得找到最對味的小鎮，而來到這裡，完全贊同這是一個「適合穿著和服的歷史街道」，於是毫不猶豫，首站便先來到和服體驗店「和樂庵」（建議事先預約）。
琳瑯滿目的各式花色和服，男女老少都有，也能對應各種身高（體型當然更不是問題），而且還有許多配件，從頭飾、提包，又或和傘，走寫真風的、純感受的，各取所需。當然若很難下決定的人，店內也有專業老師，可依自己想呈現的感受（如高雅、可愛風，或是喜歡的色彩、紋樣等），由專業的老師協助挑選及著裝，甚至長髮的人還可以連髮裝一併完成。 更專業的在於，和服店會提供散策路線地圖，並分成不同時間的路線建議。而哪些是可拍照景點中，哪些是免費、付費的，也都有詳細說明，不用擔心語言不通，或不知該往哪裡去。更貼心的是，在城下町中，全部的文化觀光設施都推出著和服即可免費入園，店舖還可以享優惠等活動。也正因為杵築城下町不算大，即便不習慣和服的人，也多能慢慢散步，累了有許多地方可供休息，留下難得的和服體驗，漫遊一日，彷若穿越時空，這回憶教人難以忘懷。
從和服店出發往杵築城，先會來到最常出現在海報中的石坂道「醋屋之坂」，而這也是我最喜歡的城下町角隅。 杵築城下町之所以迷人，除了歷史建物外，大半原因是其特殊的地勢。杵築城坐落在小海灣高台上，但城下町並非全自城廓往下發展，相反的，兩側均為高台丘陵地，而建有南台、北台武家屋敷，是昔日武士所居住的區域。兩側高台往中間底部所夾的平地則為商人之町，主要的老店舖全集中在此條街，因而稱為「三明治型城下町」，是日本唯一有此特殊天然構造的城街。眾多坂道之中，以「醋屋之坂」最具代表性，原因是因對街的「鹽屋之坂」恰好兩兩相望，不論站在哪條坂道的高處往下拍，坂道、道路、坂道，皆能將三明治型城下町拍出風味，且兩坂道同時入鏡。 因此從和服店「和樂庵」往城方向走來，會發現沿著馬路，除了第一排的店家瓦舍外，不時便出現長長的石坂道通往高台處的武家屋敷。
從「醋屋之坂」走上的為北台武家屋敷；從「鹽屋之坂」的為南台武家屋敷。因目的地為杵築城，最後選擇了「醋屋之坂」這一側。另一特別的「勘定場之坂」由上往下第24階會看到富士山型的石頭，據說站在這裡朝東方向（富士山方向）祈願，最容易願望成真。成排的武家屋敷，別有風情。但因部分武家屋敷因為尚有後代居住其間，屬於私人住宿外，不少間皆可以進入參觀、拍照。選了「大原邸」、台之茶屋「能見邸」，著和服，踩木屐，穿梭在時光渲染下的和室間、廊道，坐望庭園，抺茶一服，感受百年前武士舊居的建築之美、風雅生活，以及庭園帶來的四季風情。 和樂庵 地址：大分県杵築市杵築市杵築372-4 電話：0978-63-1210 營業：10：00〜16：00（最晚租借時間為14:00；12/29〜1/03休） 網站 大原邸 地址：大分縣杵築市杵築207 電話：0978-63-4554 營業時間：10：00〜16：00（最後入館16:30） 費用：一般300日圓、中小學生150日圓（著和服免費入館；另售有共通券） 網址 能見邸 地址：大分縣杵築市大字杵築北台2078-1 電話：0978-62-0330 營業時間：10：00〜17：00（最後入館16:30；年末年始休館） 費用：免費入館（茶點另計） 網址
最初建於應永我元年（1394年）的杵築城，由統治豊前、豊後一帶的大友氏重臣～木付賴直所創建，是「日本最小的城廓」，但也因為最小，更讓人忍不住想來瞧瞧實際的模樣。不過有趣的是，名稱聽來就充滿想像的杵築城，原來是個美麗的錯誤。因最早由木付氏建造後，直接取名「木付城」，隨著木付氏滅忘，由松井康之作代管城池，之後在正保2年（1645年）時，由松平英親入主成了藩主，一路到廢藩制縣，共統治了十一代。但這期間卻因在正德2年時（1712年），由德川幕府六代將軍德川家宣頒發朱印狀中，將「木付」誤寫為「杵築」（實在不理解兩字差這麼多，怎會寫錯），在獲得幕府允許下，藩名也自此變更為「杵築藩」。 杵築城小歸小，但位於八坂川與高山川的河口突起台地，有著天然防禦的絕佳地理位置。現今的天守閣雖然是昭和45年（1970年）重建而成，但城內仍保有昔日殘留下來的石牆、壕溝及庭園。天守閣前設有一展望台，但其實不清楚這是用來觀四周景觀，亦或看城。因站在這裡望向城廓，視角最能感覺其迷你的樣貌。
而3層樓的天守閣，如今成了歷史資料館，陳列著當年藩主使用過的盔甲、藏存的寶物及文物等。來到頂樓，兩川交會的地理位置、城下町風情，連遠方的別府灣也盡收眼底，即便前來的今日，天空有些灰濛濛。 在彌漫著悠閒的空氣下，穿著和服漫步在江戶舊街道，眺望古城，屬於城下町的歷史捲軸，彷如在眼前攤開。 地址：大分県杵築市杵築16-1 電話：0978-62-4532 營業：9：00〜17：00（最後入館16:30） 網站
來到杵築，要推薦只吃一家美食，那絕對首選已祖傳16代的「若榮屋」。 「若榮屋」自江戶時期的1698年便開始營業，至今已有300多年歷史，店名也從最初成立之際的「大谷屋」，因被城主期勉，而自明治時代起更名為「若榮屋」，數百年來，從藩主、庶民，乃至今現今前來朝聖的觀光客，為的仍舊是這碗古早味的「開心鯛魚茶泡飯」，美味秘方，便在於秘傳多代的金胡麻醬汁。以秘傳胡麻醬拌入醬油再醃漬的鯛魚，為了不讓傳統熱醬汁搶了味，而改採以日本茶代替，保留鯛魚的原有鮮美味道。 午餐套餐有兩種選擇，分別為2000日圓與2800日圓的套餐，各有陶鍋蔬菜豬肉燒、蓮藕漬、餐後甜點，差別在於後者多了鯛魚頭。
一上桌，掀開碗蓋，服務人員將熱茶淋上去，蓋上悶三秒，讓鯛魚燙到微熟，湯汁與魚肉的鮮美滲入米飯後，即可開始食用。帶些糊稠的湯汁，第一眼不覺得美味，但一匙入口，胡麻的香氣與魚肉居然如此對味，也難怪當年藩主在食用後，忍不住大讚這是一道「鯛茶漬うれしの」（開心鯛魚茶泡飯）。 至於為什麼又稱開心鯛魚茶泡飯？據說是杵築城的藩主每當身體微恙時，便提到若能吃到這間美味的鯛魚茶泡飯，那就是讓人最開心的事了。也因此，若榮屋的鯛魚茶泡飯又有此一名。 向來都覺得愈是看似簡單的料理，好吃與否，便看功夫是否在其中。在日本也算普遍的鯛魚茶泡飯，濃厚的胡麻醬、鯛魚的鮮甜，彼此完美融合為一，細緻的香氣在口中留下淡淡幽韻的美味，想到當年藩主的心情，我忍不入搗頭如蒜啊。 因名氣響亮，還吸引當今上皇及宮內許多名人都曾前往用餐。而我前來時，也因意外遇到十五代、十六代傳人，極開朗又親切的兩人，還特別導覽當年天皇（現今上皇）等一行人用餐的北之丸建築，還提醒我，下回著和服體驗時，可別急著歸還，可來到這棟美麗建築前合影，可是最佳取景地。 果然老店吃的不僅是美味，也加入更多人情味，讓這碗鯛魚茶泡飯，瞬間美味也跟著再昇華。
地址：大分県杵築市杵築665-429 電話：0978-63-5555 營業：11：00〜21：00（12/31-1/1休） 交通：日豊本線至「杵築」站下車，車行約15分鐘（另有市區巴士） 網站 ▶PART2 (宇佐市、豊後高田市、日出町) ▶PART3 (別府市)
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